无鲤不成席。在河南一些隆重的宴会场合，没有鲤鱼是镇不住桌的。

过去民间婚丧嫁娶的宴席上，鲤鱼代表了宴席的高潮；而现在，经众多餐饮品牌的运作，黄河大鲤鱼C位出道，地位更加不可撼动。

所以，为什么河南人对鲤鱼如此偏爱？

王又又 | 撰文

可以说，没有任何一种鱼，可以媲美鲤鱼在河南人心中的地位。

鲤鱼，是河南宴请餐桌的扛把子。

河南宴席文化讲究“无鲤不成席”，在相对正式的餐宴场合，没有一条鲤鱼那都镇不住桌。谈起河南人对鲤鱼的爱，说是明目张胆，也丁点不过分。

小时候乡村的红白宴席，红烧鲤鱼绝对是必不可少的一道餐桌硬通货，厨师往往头天就得准备。

准备工作主要是过油。给鱼过油是个技术活，几十条鲤鱼杀好洗净，挂上面糊，有经验的人一手拎着鱼尾，待鱼头沿锅边缓缓滑落，然后整条鱼在噼里啪啦的油炸声中完成定型。被油炸过的鲤鱼则全被安排在超大号的木盆或不锈钢盆中，场面既热闹又丰足。

虽然过程麻烦，但只有这条鱼在了，这宴席才能立得住，不然，这鱼头酒都没法喝。

河南宴席有喝鱼头酒的规矩，据说是赵匡胤当年黄袍加身时和小伙伴们的那顿酒喝出来的。

当年赵匡胤酒桌上的那条鱼，就是鲤鱼。所以，正宗的鱼头酒，还得鲤鱼才成。

在一场地道的乡村宴席中，红烧鲤鱼意味着宴席的高潮。待鲤鱼一上，众人先“头三尾四，脊五肚六”的喝上一圈热个身，然后才“哥俩好呀五魁首呀”的吆喝上。这时候，其他硬菜什么肘子、扣碗儿，才会一一登场，最后，在汤汤水水的温润中，画上圆满句号。

所以，在河南，鲤鱼的群众基础坚实而广泛，强大到，就连慈禧吃了也得说“好”！

例如传统豫菜中的代表菜之一“鲤鱼焙面”，当初可是把慈禧、光绪帝吃的眉开眼笑。

而新豫菜的代表黄河大鲤鱼，如今也可谓是C位出道，不少品牌都把它当成了镇店菜。

其实，河南人对鲤鱼的爱，并非空穴来风。

河南位居天下之中，东西南北四面与海无缘，现在物流冷鲜链健全，深居内陆的我们就算吃挪威三文鱼，一个“飞的”打来，也是快的很。

但过去可没有飞的可打，我们要吃鲜鱼，也就只能吃些身边江河湖里的淡水鱼。

鲤鱼适应性强，耐寒耐碱耐缺氧，平时多栖息于江河、湖泊、水库、池沼等水草丛生的水体底层，是淡水鱼中分布最广、养殖历史最悠久、产量最高者的种类之一。

河南虽然没海，但我们河流湖泊还是不少的，因而，鲤鱼抢占群众市场的基础还是有的。

再者，鲤鱼一多，价格也就便宜，大家穿衣吃饭，也得图个实惠不是？

当然，价格便宜说的是现在，在古代，“洛鲤伊鲂，贵如牛羊”。

春秋战国时期，鲤鱼是可以被当作贵重礼品进行social的。孔子的儿子，名“孔鲤”，就是因为鲁昭公送了条鲤鱼作贺礼。

古时的鲤鱼虽贵，但贵有贵的道理，毕竟有着丰富的文化内涵加持。

我们在形容一个人飞黄腾达有“鱼跃龙门”，遥寄相思有“鱼传尺素”，期望多子多孙有“童子抱鱼”，甚至，就连感情亲密，奏响生命之歌，都有“鱼水之欢”之说。

有一年，余秋雨来到河南吃黄河大鲤鱼还曾讲到这吃鱼的讲究，说这鱼腹肉代表“推心置腹”，鱼脊肉代表“中流砥柱”，鱼尾肉代表“委以重任”……

由此可见，无论是精神层面的信仰，还是文学艺术中的象征，鲤鱼已然成为中国传统文化中一个十分强大的符号。

便宜易得，且有厚重的文化加持，我们自然会对鲤鱼偏爱些；再者，河南拥有全国最好的鲤鱼，我们凭什么不高调示爱！

自古以来，黄河鲤同淞江鲈鱼，兴凯湖鱼、松花江鲑鱼被誉为我国四大名鱼。

而黄河鲤鱼中，陕西黄河鲤、宁夏黄河鲤、河南黄河鲤、山东黄河鲤、山西天桥黄河鲤又被人并列为黄河干流的“五大名鲤”。

黄河虽有“铜头、铁尾、豆腐腰”的说法，但若论及鲤鱼品质及数量，位于“豆腐腰”区域的河南却更有优势。

中国有句老话讲得好，“水至清则无鱼”。很多人不理解是为什么，原因很简单，鱼也要吃饭呀！天天没得吃，只能喝水喝个水饱，搁谁谁也活不了！

黄河自孟津以东，河道便开始放宽，两岸河堤一般相距10公里左右，最宽处甚至可达20公里。

这黄河河道突然变宽，河床变浅，水流变缓，从黄土高原冲刷下来的大量泥沙裹挟着树叶、草籽、虫类和粪便，便在这里开始缓慢流动，于是，“豆腐腰”便成为了水质肥沃、饵料丰富的天然饲料池，最适合鲤鱼养膘。

且黄河河南段气候温和，年日照时间长，使得河南黄河鲤的品质也异常优秀。

通常情况下，养殖的鲤鱼通体黑色，由于是饲养的，只吃不动，所以形态较为笨重；而野生的黄河鲤鱼可不一样，在湍急的黄河水流中，鲤鱼练出了优美的线条，梭长的体态，就连鱼鳞的颜色，都是金鳞赤尾，一看就知道是鲤鱼中的“贵族鱼”。

除此之外，野生黄河鲤鱼的两条鱼须也比养殖的鲤鱼粗壮。因为鲤鱼的须子是用来觅食的，在黄河中的鱼，生存靠的是物竞天择，而家养的鱼，生存靠的是投喂，自然长不出“美髯”。

当然，说到底还是得说口感。南方人不吃鲤鱼一个很大的原因是他们觉得鲤鱼的肉比较粗，不够鲜嫩紧致，但我是想说，那是他们孤陋寡闻，没吃过黄河鲤鱼的缘故。

黄河鲤鱼在物竞天择的环境中，锻炼出一身“腱子肉”。经优秀的厨师烹饪，只需用筷子轻轻揭开鱼皮，即可看到鲤鱼蒜瓣般紧致的肌肉纹路。吃起来，紧致弹牙，有其他鱼类难以比拟的风味。

与其说是河南人选择鲤鱼，倒不如说是鲤鱼选择了河南。

可就算再偏爱鲤鱼的河南，鲤鱼的食用方式也未免有些单调，通常也就糖醋、红烧两种。

而说起糖醋，我妈是其中高手，当年在后厨做白案时，有幸得到大厨的指点。而我经母亲亲传，也用糖醋鱼，在很多朋友面前小秀过一把。糖醋鱼的关键是要复炸，也就是需要过两次油，这样的鱼才能外焦里嫩。

待鱼做好趁热上桌，然后仔细听，待筷子穿过挂在鱼身薄薄那层微红清亮的糖醋汁，初触到鱼皮附着的脆薄面糊时，“咔嚓”一声，仿佛宣布“我要开动喽”。基本这一筷子下去，这道糖醋鲤鱼做的成功与否，也就一目了然了。

当然，在河南，最流行的还是红烧鲤鱼。

红烧讲究一个入味，鱼一入味，便什么都有了。红烧的汤汁可以拌米饭，也可以泡饼丝，与碳水是绝配。

但除了糖醋和红烧，鲤鱼就没有其他吃法了吗？

在人们的认知中，鲤鱼是淡水鱼，土腥味较重，所以通常用比较重的调料与之相配，好压制鲤鱼的腥，激发鲤鱼的鲜。

但其实在过去，鲤鱼可是最常见的生鱼片原材料。如今大家对日本鱼生趋之若鹜，殊不知，两千多年前，我国先人就开始吃鱼生了，只不过，那时的鱼生叫“脍”，就是食不厌精脍不厌细的脍。

公元前784年，周宣王任命尹占甫为帅驱逐外寇，待其凯旋，特意用蒸煮甲鱼和鲤鱼脍来犒赏将士。

到了汉魏，鲤鱼已经成为当时最常用的作脍原料。

但如今要是想尝试鲤鱼生鱼片，友情建议，还是算了吧。毕竟千百年过去了，黄河都改道N多回了，鲤鱼也不是以前的鲤鱼了。先不说寄生虫，就激素、污染什么的，这危险系数就很高了。

如果想要尝试鲤鱼更多吃法，清蒸可以试试。鱼身抹上盐，料酒腌过，葱段、姜片、泡发的香菇塞入鱼肚，淋上蒸鱼豆豉，上火一蒸，隔壁小孩都馋哭啦！